Почему может не заводиться двигатель форда фокус 2?

Не заводится двигатель Форд Фокус 2

Почему может не заводиться двигатель Форда Фокус 2?

АлександрЯ езжу на FocusХарьковская область, Энергодар

Сегодня мы выясним почему стартер крутит, но двигатель не заводить и найдем пути решения этой проблемы. Сразу перейдем к делу!

Двигатель не заводится из-за системы зажигания, питания и запуска. Если утром вы не можете завести авто, то попробуйте выжать педаль газа до упора, активировать стартер и только потом запустить двигатель. Если свечи зажигания залиты, то такой способ заставит вытечь топливо из камер сгорания, новое не будет попадать в цилиндры и свечи немного смогут просохнуть.

Двигатель не заводиться из-за системы зажигания

Внимание! Может быть опасно) Система зажигания Форд Фокус 2 выполнена с применением высоковольтных проводов и может быть чертовски опасно.

Поэтому, при устранении поломок нужно использовать резиновые перчатки и прорезиненный инструмент. Ставим авто на ручник, включаем нейтралку и проверяем целостность проводов на катушке зажигания.

Если все в порядке, то надо проверить искру в свечах зажигания.

Масло в ГУР Форд Фокус 2

Проверка свечей зажигания под давлением в домашних условиях

Двигатель не заводиться из-за системы запуска

Стартер не крутит

Самая распространенная проблема при запуске двигателя это когда стартер не крутит. Это происходит при нарушении целостности контактов проводов, перегорании предохранителя, поломки реле тяги и коротком замыкании.

Если стартер крутит, но слышны при этом щелчки, то это проблема может быть из-за низкого заряда акб, плохого контакта и проблем с обмоткой реле тяги.

Если залипло/заклинило реле стартер, а завести нужно, тогда стартер нужно замкнуть на прямую!

Бывает ситуация, когда стартер крутит, якорь работает, а вот маховик не отвечает. При этой ситуации надо смотреть на маховик. Скорее всего он поврежден или поломка касается сцепления картера.

Стартер крутит, но проблемы с якорем. Он может работать медленно или через раз. В этом случае смотрите на заряд акб, контакты реле тяги и все соединения.

Когда стартер крутит после запуска двигателя, тогда нужно сразу же заглушить мотор и поменять предохранитель. Проблема может не уйти и придется обращаться к мотористам.

Двигатель не заводиться из-за системы питания

Если двигатель Форд Фокус 2 не заводится и проблема качает системы питания, тогда нужно проверить воздушный фильтр. Если с ним все нормально, тогда проверяем контакты системы впрыска. Далее нужно осмотреть на насос и на этом закончу, т.к. если контакты в порядке и насос работает, то это уже нужен хороший моторист.

КомментироватьАвторизуйтесь или зарегистрируйтесь , чтобы оставить комментарийПохожие посты

Источник: http://poisk-auto.com/bort/post/80-ne-zavoditsya-dvigatel-ford-fokus-2.html

Эффективные методы борьбы с неисправностями стартера Форд Фокус

Поскольку стартер Форд Фокус 2 считается одним из основных компонентов системы, его поломка может принести неудобства для автовладельца. Состояний неработающего механизма может быть несколько.

К примеру, если устройство крутит, но мотор при этом не заводится, то причины могут быть такими:

  1. Износилась шестеренка бендикса, в результате чего она прокручивается. Проблему поможет решить замена шестеренки, вполне вероятно, что в сборе с муфтой.
  2. Неравномерно износились или выбились зубчики на венце маховика. Такая неисправность в Фокус 1 или 2 случается достаточно редко, тем не менее, она также может произойти. В данном случае замене подлежит маховик коленчатого вала.
  3. Еще одна причина может заключаться в планетарном редукторе, в частности, в его пластиковой шестеренке, она могла износиться.

Стартерное устройство автомобиля Форд Фокус

Если же не крутит стартер, то в первую очередь следует произвести диагностику состояния обмотки ротора либо статора. Также нужно послушать — щелкает ли втягивающее реле или нет. Если щелчка нет, то причина, вероятнее всего, электрическая.

В данном случае необходимо уделить внимание диагностике:

  • контактной группы замка;
  • работоспособности предохранителя стартерного устройства;
  • управляющего реле;
  • целостности контактов на проводах.

Также нужно отметить, что стартерное устройство может в целом работать некорректно. К примеру, если узел перегревается и в целом вращается очень туго, при этом доносится нехарактерный для его работы звук, то возможно, проблема кроется в подшипниках. Они могли износиться, также на них могла попасть грязь, в некоторых случаях из-за их износа перекашивается якорь.

Что касается непосредственно перегрева, то он обычно обусловлен замыканием якоря на статор, что опять же, обусловлено износом втулок. Кроме того, конструкция стартерного узла включает в себя четыре щетки, которые могли износиться.

Как видите, неисправностей в целом может быть достаточно много, начиная от бендикса стартера и заканчивая щетками и подшипниками (автор видео о диагностике механизма в домашних условиях — канал Автоэлектрика ВЧ).

Ремонт механизма своими руками

Если вы никогда прежде не ремонтировали стартер и не уверены, что сможете произвести его ремонт самостоятельно, то лучше обратитесь к специалистам. Но в целом справиться с такой задачей сможет любой автовладелец.

Для ремонта механизма своими выполните следующие действия:

  1. Сначала выкрутите все саморезы, при помощи которых фиксируется нижняя защита силового агрегата. Для этого потребуется ключ звездочка Т30.
  2. После этого, используя гаечных ключей на 13 и 10, нужно выкрутить гайки 1 и 2 соответственно, они показаны на фото. Сделав это, вы сможете отключить контактный разъем втягивающего реле.
  3. Для демонтажа стартерного устройства вам нужно будет выкрутить три винта, который фиксируют узел к силовому агрегату авто. Для откручивания потребуется ключ на 13. На этом этапе учтите, что к одному из трех винтов подсоединен фиксатор, который крепит жгут с проводами. Итак, выполнив эти действия, вы можете произвести демонтаж стартера с авто.
  4. Теперь можно приступить к диагностике и ремонту. Используя отвертку с плоским наконечником, необходимо провернуть шестеренку привода устройства. В идеале она должна поворачиваться с валом привода, а в другом направлении — на валу привода. В том случае, если шестеренка не перемещается или делает это с большим трудом, вал привода подлежит замене.
  5. Далее, необходимо подсоединить контакты стартера напрямую к аккумулятору, это позволит определить работоспособность узла в целом. При диагностике помните о том, что положительный вывод АКБ должен быть подключен к верхнему винту устройства, а отрицательный — к массе, то есть корпусу узла.
  6. Следующим этапом будет диагностика втягивающего реле. Для этого вам нужно замкнуть верхний контакт с контактом управления. В момент замыкания должен сработать втягивающий элемент, при этом шестеренка должна переместиться вдоль вала, а электромоторчик автоматически запустится. В том случае, если шестеренка не двигается, то нужно будет произвести замену либо более тщательный ремонт бендикса.
  7. Что касается электромотора, то он также должен быть проверен. Для диагностики подключите положительный кабель от АКБ к нижнему винту бендикса, а отрицательный вывод подключается к массе, то есть корпусу. После подключения устройство должно включиться, если это не так, то двигатель меняется либо ремонтируется.
  8. Не лишним будет произвести отдельную диагностику бендикса. Чтобы сделать это, необходимо соединить положительную клемму АКБ с контактом управления, а отрицательную — с корпусом устройства. При подключении втягивающий элемент должен активироваться и выдвинуть шестеренку. В том случае, если этого не произошло, то бендикс вышел из строя и его следует поменять.

1. Открутите саморезы и снимите защиту двигателя.2. Гаечными ключами открутите болты, отмеченные на фото.3. Отключите узел от двигателя и демонтируйте его.

Видео «Как своими руками поменять стартерный узел?»

Наглядная инструкция касательно замены стартерного устройства в автомобилях Форд приведена на видео ниже (автор — канал Азбука Форд).

 Загрузка …

Источник: http://AvtoZam.com/ford/focus/neispravnosti-startera/

14.5 Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого.

Читайте также:  Сравнительный анализ шевроле круз и форд фокус 3

Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

…Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, “ключ на старт” и … Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера.

И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле.

Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: “Возьмите другую машину…”), либо беда с аккумулятором – отключился или сел.

Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке.

Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира.

Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине).

Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей.

Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания.

Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем.

Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому “проводнику” искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить.

Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый “бегунок”.

Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином.

Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.

Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером.

При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите.

Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и “корпусом” нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания.

Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять.

Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Читайте также:  Процедура восстановления аккумулятора автомобиля

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.

С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет.

Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива.

Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.

Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет.

Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры.

Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой.

Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя.

Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать.

Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр)..

Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать.

Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин.

Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – “Возьмите другую машину…”.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.

Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре.

Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным.

Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии.

Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем “нахлебникам”, не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры.

К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом).

Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к “местам назначения”.

Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри.

Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс.

Читайте также:  Обзор отзывов о форде мондео 4 (ford mondeo)

Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Источник: http://automn.ru/ford-focus/ford-2706-10.m_id-2.m_id2-247.html

Не заводится “Форд-Фокус 2”: возможные причины и способы решения проблемы

«Форд-Фокус 2» – весьма надежные автомобили, и владельцы очень редко сталкиваются с какими-либо проблемами в процессе их эксплуатации. Однако случаются различные мелкие неприятности.

Одна из них – водитель поворачивает ключ в замке зажигания, однако ничего не происходит. Машина не реагирует – не заводится «Форд-Фокус 2».

Давайте попробуем разобраться в причинах такого поведения автомобиля и узнаем, как решить подобную проблему.

Ищем проблему, «сушим» свечи

В большинстве ситуаций, когда двигатель не хочет запускаться, проблемы могут заключаться в трех системах. Это питание двигателя, зажигание, а также стартер или система запуска мотора.

Но прежде чем открыть капот, диагностировать и вести поиски поломки, необходимо попробовать применить особый подход к запуску мотора. Для этого следует до упора выжать педаль акселератора, и уже после этого поворачивать ключ стартера.

Нажатие на педаль газа приведет к тому, что топливная смесь не попадет в цилиндры, а лишнее горючее из камер сгорания уйдет, за счет чего просохнут свечи зажигания. Иногда происходит передозировка смеси. Этот метод помогает иногда устранить проблему.

Теперь стоит попробовать выполнить запуск силового агрегата обычным способом. Достаточно нескольких неудачных попыток запуска двигателя, чтобы свечи залились бензином. Если же все равно не заводится «Форд-Фокус 2», тогда нужно искать проблему более глубоко. О том, как это делать, – дальше.

Проблемы со стартером и пусковой системой

Зачастую одна из самых популярных причин, связанных с запуском двигателя автомобиля, заключается именно в этой пусковой системе или в неверной работе главного устройства – стартера. Можно выделить несколько типичных неисправностей и признаков поломок. Устранить проблему можно своими руками.

Стартер работает, но мотор не запускается

Не заводится «Форд-Фокус 2» и стартер не подает никаких признаков жизни? Данная ситуация может возникать по причине перегорания соответствующего предохранителя в блоке. Этот элемент маркируется как Ф-13. Блок расположен под капотом автомобиля.

Также проблема заключается в плохом электрическом контакте или в коротком замыкании в цепи питания пускового устройства. Нередко выходит из строя реле тяги. Еще одна частая проблема – «Форд-Фокус 2» не заводится, стартер раскручивает коленчатый вал, однако при этом отчетливо слышны характерные щелчки.

Данные звуки говорят о различных неприятностях в обмотке тягового реле. Еще это связано со слабым зарядом аккумулятора или плохими (а чаще – просто слабыми) контактами в проводке. Если пусковое устройство вращает коленчатый вал, уверенно работает якорь, но маховик не вращается, то здесь необходимо искать повреждения в самом маховике.

Также случаются поломки поводковых колец, проблемы с рычагами или с буферными пружинами. Нередко картер сцепления слабо соединен со стартером.

Когда пусковое устройство исправно функционирует, но работа якоря практически не ощущается, вращение происходит медленно, необходимо обратить внимание на аккумулятор. Если “Форд-Фокус 2” не заводится, стартер крутит именно таким образом, то здесь 100% проблема с АКБ.

Еще следует обратить внимание на все соединения, состояние контактов на тяговом реле и на коллектор. Редко встречается поломка, когда стартер продолжает свое вращение даже после того, как двигатель запустился и работает. Это связно с неисправностью муфты свободного хода картера. Также возможны соединения или замыкания в тяговом реле.

Если произошла такая проблема, специалисты рекомендуют заглушить мотор.

Если возникла ситуация, когда «Форд-Фокус 2» не заводится, стартер крутит, то специалисты по ремонту автомобилей рекомендуют произвести замену предохранителя в блоке, проверить зарядку аккумулятора и также убедиться в том, что контакты стартера надежно затянуты.

Проверяем свечи и искру

Если с цепью катушки зажигания все в порядке, тогда проверяют, имеется ли искра на свечах зажигания.Чтобы выполнить проверку искры, с одной из свечей снимают высоковольтный провод. В него вставляют заведомо исправную деталь. Свечу нужно поднести к любой металлической детали кузова.

При этом одновременно нужно поворачивать ключ в замке зажигания (понадобится помощник). Контакт между массой и свечой должен быть хорошим, ведь при увеличении промежутка существуют риски выхода из строя блока управления двигателем или же высоковольтной цепи катушки зажигания. Такая проверка должна проводиться не дольше пяти секунд.

Если вращать стартер и дальше, то выйдет из строя нейтрализатор выхлопных газов. Да и сама АКБ сильно потеряет заряд. Если искра отсутствует, необходимо первым делом заменить высоковольтные провода.Если тока нет даже после установки новых проводов, тогда заменяют катушку зажигания – проблема в ней.

Когда искра есть, но не заводится “Форд-Фокус 2”, стоит заменить свечи целиком.

Диагностика системы питания

Если в топливной рампе отсутствует давление, то это говорит о том, что система работает неисправно. Но прежде чем констатировать поломку, следует убедиться в состоянии воздушного фильтра. Это делается очень просто и достаточно быстро. Если фильтр находится в надлежащем ему состоянии, но «Форд-Фокус 2» плохо заводится, тогда проверяют состояние электрических контактов.Они собраны в жгуты.

Это провода системы впрыска, отвечающие за подачу топлива в цилиндры. Далее специалисты рекомендуют проверить давление в топливной рампе двигателя. Но для этого необходимо иметь манометр. Устройство подключают к топливной магистрали. Затем поворачивают ключ зажигания и прислушиваются. Если наблюдается негромкий шум, то бензонасос находится в рабочем состоянии.

Если он отсутствует, необходимо проверить непосредственно топливный насос, а также его проводку. Неисправный бензонасос – это частая причина, по которой не заводится «Форд-Фокус 2». Далее проверяют, есть ли давление горючего. Уровень должен находиться в пределах 3 кг/см2. В момент замеров мотор должен работать на холостом ходу.

Нужно отметить, что бензонасос может и не работать, если в топливной системе имеет достаточное давление.

Двигатель не запускается в мороз

Если «Форд-Фокус 2» не заводится в мороз, то это может говорить о разряженном аккумуляторе. Также среди причин можно выделить поломки в системе распределителя зажигания. Возможны повреждения или пробития высоковольтных проводов. Также проверяют катушку зажигания.

Однако самые распространенные причины – это все-таки аккумулятор и свечи. Если стартер крутит, бензонасос работает как нужно, а «Форд-Фокус 2» не заводится в мороз, тогда чаще всего виноваты именно свечи.В холодное время их заливает бензином.

После замены свечей двигатель должен нормально запуститься.

Заводится и глохнет

Причин такого поведения достаточно много. Они могут быть связаны с неверной работой охранного оборудования, иммобилайзеров, противоугонных систем. Также проблема связана с неисправным или засоренным клапаном холостого хода. На деталях этого клапана образуются отложения. Они не самым лучшим образом влияют на ход дроссельной заслонки.

Следующая причина банальна – это качество топлива. Если заправить автомобиль на плохой заправке, то очень часто «Форд-Фокус 2» заводится и глохнет, а после промывки топливной системы и на нормальном горючем запускается как ни в чем не бывало.

Также с плохим запуском связаны неисправные датчики. Особенно тот, что отвечает за положение коленчатого вала. Если неисправен ДПКВ, то мотор будет работать нестабильно, а если и удастся запустить двигатель, то он сразу же заглохнет.

Не стоит исключать его поломку.

Заключение

Если не заводится машина “Форд-Фокус 2”, не стоит сильно переживать. Зачастую в такой ситуации с двигателем и автомобилем все в порядке. Просто некоторые элементы вышли из строя и требуют замены. Иногда достаточно сменить бензин на более качественный, и автомобиль заведется с первого раза.

Источник: http://em-goldex.ru/article/299146/ne-zavoditsya-ford-fokus-vozmojnyie-prichinyi-i-sposobyi-resheniya-problemyi

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector